Как сжечь траву без огня или кое-что о теплых грядках

В процессе периодического выполнения каких-либо работ вырабатываются как умения, так и привычки. И если первая составляющая без сомнения является полезной, то привычки бывают разные. К тому же, со временем они превращаются в традиции, незыблемость которых не подлежит ни малейшему сомнению. Но все ли традиции правильны?

Одна из классических традиций наших огородников – осенняя перекопка земли на участке (и чем крупнее комья и больше глубина, тем лучше). Считается, что это позволит накопить за зиму больше влаги, что, в свою очередь даст хороший старт будущим огородным культурам.

Для повышения урожайности мы активно вносим различные препараты, регуляторы роста растений. Как правило, перекапывается вся площадь огорода, а грядки под посадку разбиваются весной, по мере поступления посадочного материала. Все это в комплексе забирает немало времени, сил и материальных средств. Неужели это приговор? К счастью имеются альтернативные варианты.

Сегодня мы рассмотрим так называемые теплые грядки, которые за последние несколько лет получили большую популярность среди дачников и огородников. Есть еще одно название — высокие грядки. Но не все теплые грядки высокие, и не все высокие грядки — теплые. И если с высокими грядками все более-менее понятно — сделал борта, поднял над уровнем земли на удобную или необходимую высоту, все готово и соответствует названию, то с понятием «теплые» следует разобраться несколько детальнее.

Теплая грядка действительно – теплая. Это достигается за счет биохимических процессов, происходящих внутри самой грядки. Все зависит от «начинки», которую мы туда закладываем.

Любая органика подвержена процессам естественного разложения под влиянием влаги и температуры. Во время гниения, перепревания происходят экзотермические реакции, сопровождаемые выделением значительного количества тепла. Одновременно выделяется азот, одно из наиболее эффективных удобрений, причем этот азот органического происхождения, который прекрасно усваивается растениями. Помимо азота образуется еще много соединений, обеспечивающих полноценное и разностороннее питание растений. При этом автоматически отпадает необходимость дополнительного внесения химических удобрений, которые могут иметь в своем составе балластные вещества, постепенно понижающие плодородие почвы.

По сути, само плодородие определяется не столько наличием определенных элементов, а процессами, происходящими непосредственно в почве.

Можно возразить на примере гидропоники, практикуемой в промышленных масштабах во многих странах мира. Но достаточно попробовать помидор, выращенный в теплице по гидропонной технологии и помидор с открытой грядки. Внешне, возможно, тепличный помидор будет выглядеть «наряднее», но стоит только попробовать, да что там попробовать – достаточно просто понюхать, и все вопросы пропадают. Это равносильно пластической коррекции с имплантацией силиконовых элементов.

Поэтому природное, органическое земледелие позволяет получить более вкусный и полезный продукт, а точнее – менее вредный для нашего здоровья.

Так в Германии, каждом супермаркете есть отдел со значком ЭКО или БИО, - это означает, что продукция выращена на чистых почвах без применения химических препаратов. И хотя их стоимость существенно выше, товар на полках не залеживается. Немцы всегда отличались педантичностью и практичностью в целом и в сфере финансовых трат в частности. Так что покупка более дорогого продукта при наличии на соседней полке «почти» такого же, - весомый аргумент в пользу экотехнологий.


А теперь более подробно о закладке самих грядок. Высота конструкции зависит в первую очередь от высоты грунтовых вод. Если у вас сухой участок, с глубоким залеганием грунтовых вод, то при закладке необходимо продумать систему дополнительного полива.

  • Во-первых, влага необходима для поддержания биохимических процессов и собственно полива самих растений.
  • Во-вторых, в сухой хорошо прогреваемой земле охотно могут поселиться муравьи, что не принесет пользы вашим растениям.

Зимой сухой грунт промерзает намного глубже, и если у вас есть какие-то многолетние культуры, то до весны они вряд ли доживут, корневая система будет убита низкими температурами.

Но если вы продумаете подходящую систему полива, то проблема низких грунтовых вод будет нейтрализована и практически решена. А вот при высоком залегании воды высокая грядка более чем актуальна.

Порядок сборки высокой грядки следующий. В зависимости от размера короба и планируемого времени продуктивной эксплуатации грядки выкапываем яму глубиной от 20-ти до 70-ти сантиметров. Верхний, плодородный слой почвы откидываем отдельно, - он нам еще пригодится для наполнения короба.

На самое дно желательно уложить мелкоячеистую стальную сетку (подойдет строительная, которую подкладывают при монтаже керамической плитки), — это убережет ваши растения от кротов, мышей, медведки и других нехороших подземных обитателей, способных повредить корни и урожай. Устанавливаем либо заранее собранный из досок короб, либо просто стенки, используя другой подходящий материал, например, шифер.

Затем укладываем крупные ветки, стебли кукурузы, подсолнуха, то есть то, что будет разлагаться более длительное время. Все это необходимо пересыпать неплодородной землей, слегка утрамбовать и обязательно проливать водой. Затем мелкие ветки, трава, опавшие листья.

Если у вас имеется компост, то его следует распределить непосредственно поверх листьев и травы. Он будет выполнять роль стартовой питательной «базы» на первый сезон, пока не запустится основная органическая «начинка» нашей грядки. Все это так же обильно проливается водой и пересыпается землей, причем верхний слой заполняется тем грунтом, который мы снимали, когда готовили углубление под короб.

Для сторонников природных, «диких» ландшафтов можно предложить метод Зеппа Хольцера, известного австрийского «аграрного» революционера. Это так называемая высокая или холмистая гряда. Уже само слово гряда, а не грядка, определяет масштаб проекта. По сути, это целый огород в одном блоке.

Высота гряды до полутора метров, что позволяет выполнять еще и функцию ветрозащиты и создания зон с разным микроклиматом. Это актуально в зонах с сильными ветрами. Наполнением могут служить уже не только ветки, но и целые бревна. Если у вас планируется удаление старых деревьев, в том числе и сухих, — это станет оптимальным решением, — своеобразной альтернативой вывозу или утилизации. Годятся также доски, картон, солома и любая другая органика.

Для детального описания нужна целая отдельная статья. Но принцип тот же самый, меняется только масштаб и некоторые конструктивные особенности. За счет формы полезная площадь увеличивается минимум вдвое по сравнению с грядкой такого размера, но плоской. В связи с размерами и общие затраты времени при закладке этой гряды будут существенными, но это с лихвой окупится в дальнейшем, так как работы по уходу минимальны. Для более подробного ознакомления можно обратиться к всезнающему «Google».

И, наконец, самые быстрые и простые в исполнении грядки – это те, которые совсем невысокие, но достаточно теплые. Если вы разбиваете грядку на целине, то снятая дернина пойдет в предпоследний слой с переворотом на 1800. Затем необходимо углубить размеченную часть на полтора-два штыка, не забывая при этом отложить верхнюю, плодородную часть почвы в сторону.

Образовавшийся свободный объем траншеи заполняем по той же схеме, что и высокую грядку в коробе. По сути, количество продуктивных сезонов зависит напрямую от внесенных объемов и размеров органики, — крупные ветки будут разлагаться несколько лет, трава и листья преобразуются в питательную субстанцию за два-три сезона. Если выстроить предложенные в статье варианты, то наиболее «долгоиграющей» будет высокая гряда Зеппа Хольцера, затем высокие грядки в коробах и, наконец, заглубленная теплая грядка на общем уровне земли.

Есть еще несколько моментов, на которые следует обязательно обратить ваше внимание.

  • Во-первых, очень правильным будет использование биологических катализаторов, помогающих более активно и правильно протекать процессам внутри грядки. Это могут быть ферментосодержащие препараты типа «Оксизина» или Бокаши.
  • Во-вторых, обязательно нужно заселить грядку червями, хоть красным калифорнийским, хоть «старателем», хоть обыкновенными дождевыми, накопанными или собранными там, где их много.
  • В-третьих, верхний слой необходимо замульчировать и закрыть черной пленкой. Это убережет от попадания семян сорных растений и создаст некий парниковый эффект, способствующий лучшему протеканию процессов внутри грядки. Ведь именно это тепло позволяет растениям стартовать на две-три недели раньше, чем высаженным в открытом грунте. Соответственно и урожай созреет раньше, что позволит использовать освободившуюся площадь дважды за сезон, высадив там зелень или другие «быстрые» культуры. Но не стоит забывать о регулярном увлажнении высоких грядок, иначе теплая ветреная погода может свести все ваши усилия к нулю.
  • В-четвертых, весной после схода снега и установления плюсовых температур необходимо пролить грядку горячей водой, - это запустит «грелку» из органики.

Что касается дополнительных элементов конструкции, то, как на коробах, так и на низких грядках можно устанавливать каркасные дуги, которые позволят превращать их в парник в холодное время при помощи пленки. Летом сетка, натянутая на каркас, убережет ваши растения от палящего солнца и снизит риск заражения патогенными грибными культурами. Высокие гряды Хольцера не нуждаются в такой модернизации, они по определению максимально приближены к природным условиям, поэтому кроме овощей там будут присутствовать и дикие, сорные травы.

Хочу обратить ваше внимание на еще один источник органического «вторсырья» — хвойники. С этим материалом необходимо работать в очень узком секторе. Хвоя, как и древесные отходы сосны, ели и других родственных пород имеет свойство существенно закислять почву, что не очень подходит подавляющему большинству огородных культур.

Исключением, пожалуй, будет набирающая популярность голубика, — да и там нужно знать меру. Небольшой слой хвои под виноградом тоже вполне уместен, — это принесет скорее пользу, чем вред, как своеобразный антисептик, уменьшающий риск заражения куста различными грибными патогенными культурами. Но если у вас есть хвойники, но нет ни голубики, ни винограда – можно смело укладывать опавшую хвою на дорожки между грядками. Автоматически устраняются сразу две проблемы – вы не утрамбовываете междурядья до твердости асфальта в сухой период и не месите грязь в сезон дождей.

В заключение хотелось бы сказать, что осень — очень удобное время для закладки теплых грядок, обилие опавшей листвы, трава, ветки после санитарной обрезки — отличный материал, которым можно их (грядки) заполнить. При использовании специальных препаратов и благоприятных погодных условиях к весне у вас будут идеальное место для выращивания практически любых овощей.

Мульчирование избавит вас от необходимости тратить время на классическую прополку или внесение гербицидов, которые необходимо купить, потратив на это личное время и деньги.

Друзья, пересматривайте свои привычки, — все течет, все меняется в этом мире. Бездумная трудоемкая работа ничего кроме усталости и раздражения не принесет, и даже полученный в результате урожай не всегда будет таким желанным. Давайте получать удовольствие от общения со своим садом и огородом.